Маршрут 3 к.с. Северный Кавказ. Июль 2014г.

Отчет с фотографиями в .pdf формате

Общие справочные сведения о маршруте:

Место проведения: Северный Кавказ
Категория сложности похода: 3 (Авто)
Протяженность активной части похода, км:  5500
Сроки проведения: 13.07.14 — 26.07.14
Руководитель маршрута: Чернов Б.П.

Подробная нитка маршрута:

Москва — Тамбов – Саратов – Энгельс – Ровное – Комсомольский – Палласовка – Волжский – Волгоград – Элиста – Буденновск – Георгиевск – Баксан – Терскол – Былым – Эльтюбю – Нальчик – Терскол – Тырныауз – Джилы-Су – Бечасын – В.Мара – Карачаевск – Майкоп –Даховская – Мезмай — Геленджик – Тимашевск – Ростов-на-Дону — Москва

Сведения о районе путешествия.

Северный Кавказ — часть России, расположенная в горах и предгорьях Кавказа. Территорию Кавказа можно разделить на несколько частей: Предкавказье, Большой Кавказ и Закавказье. На территории Российской Федерации располагаются лишь Предкавказье и северная часть Большого Кавказа. Последние две части вместе называют Северным Кавказом. По гребню Главного хребта, проходит государственная граница Российской Федерации, за которой лежат Грузия и Азербайджан.
Этот самый густонаселенный регион Российской Федерации — колыбель кавказских народов, 20 разных этнических групп. Северный Кавказ густо заселен. Средняя плотность населения — около 49,5 чел./км2, что в пять раз выше, чем в среднем по России. Наибольшая плотность отмечается в предгорных районах и на Кубани.
Субъекты федерации, расположенные на Северном Кавказе — это Краснодарский и Ставропольский край и 7 республик.
В этом регионе находятся плодороднейшие земли, важнейшие курорты и высочайшие вершины страны.
Славится Северный Кавказ и своими рекреационными ресурсами — пляжами морских побережий, минеральными источниками, горнолыжными курортами.
Зачастую Большой Кавказ представляют как единственный хребет. На самом деле это целая система различных хребтов, которую можно разделить на несколько частей.
Западный Кавказ располагается от Черноморского побережья до горы Эльбрус, далее (от Эльбруса до Казбека) следует Центральный Кавказ, а к востоку от Казбека до Каспийского моря – Восточный Кавказ. Кроме того, в продольном направлении можно выделить два хребта: Водораздельный (иногда его называют главным) и Боковой.
На северном склоне Кавказа выделяют Скалистый и Пастбищный хребты, а также Чёрные горы. Они образовались в результате переслаивания пластов, сложенных из разных по твёрдости осадочных пород. Один склон гряды здесь пологий, а другой обрывается довольно резко. По мере удаления от осевой зоны высота горных хребтов уменьшается.
Цепь Западного Кавказа начинается у таманского полуострова. В самом начале это скорее даже не горы, а холмы. Повышаться они начинают к востоку. Самые высокие части Северного Кавказа покрыты снежными шапками и ледниками. Высочайшие вершины западного Кавказа – горы Фишт (2870 метров) и Оштен (2810 метров).
Наиболее высокой частью горной системы Большого Кавказа является Центральный Кавказ. Даже некоторые перевалы в этой точке достигают высоты 3 тысяч метров. Здесь же находятся самые высокие вершины Кавказа. Двуглавый потухший вулкан Эльбрус (5642 метра) является самой высокой вершиной России. Рельеф здесь сильно расчленён: преобладают острые гребни, крутые склоны и скалистые вершины.
Северо-Кавказские горы сравнительно молоды. Рельеф их создавался разными тектоническими структурами. В южной части расположились складчато-глыбовые горы и предгорья Большого Кавказа. Они образовались при заполнении зон глубокого прогиба осадочными и вулканическими породами, которые позднее подверглись складчатости.
Тектонические процессы здесь сопровождались значительными изгибами, растяжениями, разрывами и разломами земных пластов. В результате этого на поверхность выливалось большое количество магмы (это привело к образованию значительных рудных месторождений). Поднятия, происходившие здесь в неогеновый и четвертичный периоды, привели к возвышению поверхности и тому виду рельефа, который существует в наши дни. Подъём центральной части Большого Кавказа сопровождался опусканием пластов по краям образующегося хребта. Так на востоке образовался Терско-Каспийский прогиб, а на западе Индало-Кубанский. Поднятие Кавказских гор продолжается и в наше время. С этим связаны довольно частые землетрясения в этом регионе России. К северу от Центрального Кавказа, там, где поднимавшаяся по трещинам магма не вылилась на поверхность, образовались невысокие, так называемые, островные горы. Наиболее крупными из них являются Бештау (1400 метров) и Машук (993 метра). У их основания расположены многочисленные источники минеральных вод.

Так называемое Предкавказье занимают Прикубанская и Терско-Кумская низменности. Их отделяет друг от друга Ставропольская возвышенность, высота которой 700-800 метров. Ставропольская возвышенность расчленяется широкими и глубоко врезанными долинами, балками и оврагами. В основании этого участка залегает молодая плита. Структуру её составляют неогеновые образования, покрытые известняковыми отложениями – лёссом и
лёссовидными суглинками, а в восточной части ещё и морские отложения четвертичного периода.
Климат Северного Кавказа — умеренно-континентальный, на черноморском побережье — субтропический. Склоны Кавказских хребтов до высоты 2000 м. покрыты лесами на горно-лесных почвах, выше лежат альпийские и субальпийские луга; самые высокие вершины покрыты ледниками.
Климатический режим на этой территории довольно благоприятен. Довольно высокие горы служат хорошим препятствием для проникающего сюда холодного воздуха. Сказывается также близость долго остывающего моря. Большой Кавказ является границей между двумя климатическими поясами – субтропическим и умеренным. На российской территории климат всё же умеренный, но вышеперечисленные факторы способствуют довольно высоким
температурам.
Осадки на эту территорию попадают в основном благодаря приходящим с запада циклонам, в результате чего их количество к востоку постепенно уменьшается. Большинство осадков выпадает на юго-западных склонах Большого Кавказа. Их количество на Прикубанской равнине примерно в 7 раз ниже.
В горах Северного Кавказа развито оледенение, по площади которого эта область занимает первое место среди всех районов России. Протекающие здесь реки питаются водой, образующихся при таянии ледников. Наиболее крупными кавказскими реками являются Кубань и Терек, а также их многочисленные притоки. Горные реки, как водится, быстротечны, а в их низовьях располагаются заболоченные пространства поросшие камышом и тростником.
Наиболее опасными природными явлениями, возникающими в этих местах, являются оползни, горные обвалы и землетрясения.
Хозяйство Северного Кавказа. Ведущее место занимает агропромышленный комплекс.
Северный Кавказ — главная зерновая база России. 80% территории занимает сельскохозяйственные угодья. На плодородных равнинах выращивают пшеницу, кукурузу, свеклу, подсолнечник. В Краснодарском крае — рис, а также виноград и субтропические культуры (чай, табак, фрукты). Хорошо развито животноводство: разведение крупного рогатого скота, свиноводство, овцеводство.

Организация похода.

«Северный Кавказ 2014» это очередной поход из цикла «Исторический автотуризм. Изучаем Россию», проводимого под руководством Бориса Чернова.
Основная часть маршрута проходила в центральной и западной части Северного Кавказа. Поход был приурочен к 185-ой годовщине Эльбрусской научной экспедиции под руководством генерала от кавалерии Георгия Арсеньевича Эммануэля, во время которой было совершено первое в истории восхождение на Эльбрус.
Для прохождения внедорожных участков на автомобилях установлены лебедки. Автомобили были укомплектованы реечными домкратами (Хай-джек), цепями, рывковыми и буксировочными тросами, топорами, лопатами, дополнительным запасом топлива на 200 км.
Наличие продуктов питания и теплой одежды позволяло находиться в высокогорных условиях не менее 3 суток.
На время похода были назначены: комендант, начальник продслужбы, шеф-пилот, шеф-механик. На них возлагались различные функциональные обязанности. Дежурный по кухне назначался ежедневно.
Стоянки организовывались так, чтобы не нанести вред окружающей среде. Весь мусор со стоянок вывозился до ближайшего мусоросборника.

Цели путешествия:

Спортивная. Пропаганда автотуризма и здорового образа жизни. Средний возраст участников похода 46 лет, из них, три человека старше 60 лет. Поход третьей категории сложности в высокогорных условиях требует от участников определенных морально-физических качеств.
Исторически-познавательная. Маршрут проложен в местах, которые тесно связаны с историей развития России, историей Северного Кавказа. По объектам на маршруте были подготовлены исторические справки. Часть маршрута проходила там, где в 1829 году шла научная экспедиция Г.А.Эммануэля.
Географо-этнографическая. Показать красоту природы Северного Кавказа. Познакомиться с жизнью и бытом народов Северного Кавказа. Ознакомиться с рекреационными возможностями региона: посетить минеральные источники, горнолыжные курорты, Черноморские пляжи.
Экологическая. Показать, что можно путешествовать на автомобилях не нанося ущерб природе. Привлечь внимание к проблемам сохранения окружающей среды.

Описание маршрута

День первый. 13 июля.
Сегодня мы начинаем очередной поход.
Наш семейный экипаж: пилот Елена Колдомова и я, организатор и руководитель похода Борис Чернов. Для нас это очередная поездка из цикла «Исторический автотуризм. Изучаем Россию». В рамках этого проекта нами организовано более десятка походов и пройдено более 50 тысяч километров по необъятным просторам нашей Родины. Обычно наши путешествия проходят в северных и северо-восточных регионах. В этот раз наш путь лежит на юг, на наш любимый Северный Кавказ. В Приэльбрусье мы бываем ежегодно в марте, эти поездки связаны с отдыхом на горных лыжах. Сейчас нам предстоит открыть для себя Северный Кавказ с другой точки зрения, посмотреть на него глазами автопутешественника.
Наш экипаж самый старший в поездке, возраст членов экипажа -63 года.
Старт из Москвы назначен на 5:00. Встреча участников запланирована в районе Скопина в 9:00. До места встречи экипажи добираются самостоятельно.
Стартуем из Крылатского в 5:10. Едем по МКАДу, затем сворачиваем на трассу М4 «Дон». Отличная солнечная погод, температура ранним утром около 20 градусов тепла. Машин на дороге немного. Удается держать скорость 90-110км/час. Через сотню километров уходим с трассы М4 на дорогу Р22 Москва-Волгоград. Качество дороги заметно хуже. Двухрядное движение, много машин, участки ремонта — все это значительно снижают скорость движения. Тем не менее, первый участок от дома до места встречи (270 км) мы прошли точно по графику, и уже в 8:20 были в районе Скопина.
В назначенной точке сбора, несмотря на раннее время, нас уже ждали три экипажа.
Представлю их:
· экипаж №2 Василий Бочаров, Регина Фейзуханова;
· экипаж №3 Сергей Офицеров, Дмитрий Луковкин, Григорий Аксенов;
· экипаж №4 Анатолий Базанов, Анна Земцова.
Еще один участник, Игорь Яковлев, стартовал днем раньше и присоединится к нам на месте первой ночевки.
Короткий стартовый брифинг, постановка задач, определение порядка следования, инструктаж по мерам безопасности. В 9:00 колонна из четырех машин УАЗ-Патриот начинает движение по Р22 в сторону Тамбова.
Начался первый этап нашего путешествия, говоря языком водных туристов — «заброска». За три дня необходимо добраться до Северного Кавказа, при этом провести «боевое» сплачивание коллектива и хорошо «протрясти» машины, чтобы на первом этапе «выбить» из них возможные неисправности.
Три экипажа идут со мной в поход впервые, поэтому надо проверить их на «выживаемость» в сложных условиях. Запланированные большие (по 700-900 км) суточные пробеги, позволили выявить потенциал каждого из участников. Могу сказать, что все выдержали испытания с честью, было трудно, но никто не стонал, не выражал своего неудовольствия от напряженного режима движения. Могу с уверенностью сказать, что с этим коллективом можно «идти в разведку».
Целью сплачивания была отработка четкого взаимодействия участников во время движения и стоянок. Отрабатывались вопросы организации радиосвязи, штурманского обеспечения, питания, ремонтов. Во время брифинга были назначены: шеф-механик — Игорь, шеф-пилот — Елена, комендант — Сергей, начпрод похода — Василий. Дежурный по кухне назначался ежедневно.

Чтобы не двигаться по загруженной трассе, и разнообразить маршрут движения, было запланировано, через 90 км от Скопина свернуть с Волгоградской трассы налево и двигаться по дорогам местного значения в направлении Первомайский – Староюрьево – Сосновка. Дорога оказалась не хуже трассы Р22, а машин намного меньше. Время в дороге летит быстро и после Сосновки начинаем искать место для отдыха. Выезжаем на левый берег Цны, находим песчаный пляж и останавливаемся на обед. Готовить ничего не надо, у всех домашние запасы продуктов, которые надо срочно употребить. Погода стоит отличная, безоблачное небо и температура выше плюс двадцати пяти. 40 минут хватает на обед и купание в Цне. Во время обеда решаем несколько усложнить маршрут и пройти 40 км до Тамбова не по асфальту, а по лесной дороге, идущей по правому берегу Цны. Появилась первая неисправность. У машины Сергея люфт левого переднего колеса. Сняли колесо, посмотрели, проверили рулевые тяги, шкворни, поставили колесо обратно и
решили, что можно продолжать движение. В Заречье по мосту уходим на правый берег. У моста в приветствии раскинул лапы 3-х метровый «товарищ Тамбовский волк», с любовью вырезанный из дерева местными умельцами. После моста асфальт закончился, началась проселочная дорога. По ней поворачиваем на юг в направлении Тамбова.
Этой дорогой редко кто пользуется, ширина дороги в одну машину, по краям плотные кусты и деревья. Ветки постоянно царапают по кузову и пытаются оторвать антенну. Если бы встретилась встречная машина, разъехаться было бы трудно. Дорога очень неровная, но сухая, т.к. дождей не было давно. Скорость 10-20 км/час. Через несколько километров встретился участок, где пришлось включить полный привод. До выезда на асфальт двигались около двух часов.
Далее, до места первой ночевки, двигались по асфальтированным дорогам через Рассказово – Кирсанов – Ртищево – Аткарск – Саратов (объездная) — Энгельс. Качество дороги от Тамбова до Кирсаново хорошее, а далее, в Саратовской области, значительно хуже. Тем не менее, удалось держать скорость 70-80 км/ч. К месту ночевки, на левом берегу Волги в 30 км южнее Энгельса, прибыли точно по графику в 21:30. Игорь нас уже ждал там. Он нашел уютное место на берегу у деревни Терновка. Под кроной деревьев быстро разворачиваем лагерь, ставим кухню и готовим ужин. Не прошло и получаса как мы сидели за походным столом, вспоминая прошедший день и планируя день будущий.
День был очень напряженный. За шестнадцать с половиной часов было пройдено 910 км, из них по лесной дороге 40 км.

День второй. 14 июля.
Подъем назначен на 7:00 и выезд в 8:00. Сегодня запланировано посещение мест, где приземлились первый космонавт Юрий Гагарин и космонавт №2 Герман Титов. Утро началось с небольшого ремонта. В результате движения с большой скоростью по плохим Саратовским дорогам, на нашей машине были полностью разбиты резиновые втулки заднего амортизатора. Мне пришлось встать на полчаса раньше, чтобы до завтрака успеть заменить их.
Начинаем движение на 40 минут позже намеченного времени. Сказалась вчерашняя усталость и то, что участники еще не вошли в походный ритм жизни.
Сегодня наша колонна состоит уже из пяти машин. До места приземления Юрия Гагарина, находящегося недалеко от села Смеловка, всего 15 км. Величественный монумент напоминаем нам события 12 апреля 1961 года, когда человек впервые совершил космический полет. Один оборот вокруг Земли космического корабля «Восток» с Юрием Гагариным на борту открыл человечеству космическую эру.
Историческая справка.
Старт корабля «Восток» был произведен 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур, с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Ракета-носитель «Восток» проработала без замечаний, но на завершающем этапе не сработала система, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени. В результате корабль вышел на орбиту, апогей которой оказался на 100 км выше расчетной.
На орбите Гагарин провел простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. Положив карандаш рядом с собой, он случайно обнаружил, что тот моментально начал уплывать. Из этого Гагарин сделал вывод, что карандаши и прочие предметы в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон.
В конце полета тормозная двигательная установка проработала успешно, но с недобором импульса, и автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате, в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду. Гагарин сообщил о нештатной ситуации на борту корабля. Когда корабль вошел в более плотные слои атмосферы, команда на разделение отсеков поступила от термодатчиков, и спускаемый аппарат отделился от приборно-двигательного отсека. Спуск происходил по баллистической траектории (как и у остальных космических кораблей серий «Восток» и «Восход»), то есть с 8—10-кратными перегрузками. Сложнее было пережить психологические нагрузки — после
входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка корабля (температура снаружи при спуске достигает 3—5 тысяч градусов), по стеклам иллюминаторов потекли струйки жидкого металла, а сама кабина начала потрескивать.
Спускаемый аппарат приземлился не в запланированном месте в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области, неподалеку от Энгельса в районе села Смеловка. На высоте 7 км в соответствии с планом полета Гагарин катапультировался, после чего капсула и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно (по такой же схеме происходила посадка и остальных пяти кораблей из серии «Восток»).

Вспомнилось детство. В 1961 году мне было 10 лет, я жил в небольшом рабочем поселке в ста километрах от Москвы. Утро 12 апреля выдалось теплым и солнечным. Занятия в школе были во вторую смену, и мы с друзьями с утра играли во дворе, гоняли «чижика». Если кто помнит, была такая игра, в которой надо было битой послать деревянного «чижика» как можно дальше.
Часов в десять утра, выходящие из домов люди, начали говорить: «Гагарин полетел», «Гагарина в космос запустили». Бросив игру, примчался домой. В углу комнаты висела черная, диаметром сантиметров пятьдесят, тарелка-репродуктор, из которой звучали радиопозывные, а затем Левитан, зачитывал сообщение о запуске космического корабля с человеком на борту. Это сообщение затем повторялось многократно. В следующие дни помню всеобщее ликование и по радио и в газетах. Было ощущение всенародного праздника.
У монумента фотографируемся на память, обмениваемся рассказами на космические темы и в 9:30 начинаем дальнейшее движение.
Наш путь проходит вдоль левого берега Волги по дороге Р226 Энгельс – Волгоград. От места ночевки до поселка Ровное 90 км. Качество дороги удовлетворительное, асфальтовое покрытие со следами неровного ямочного ремонта. Погода безоблачная, безветренная, температура воздуха более 25 градусов. Периодически меняю ведущую машину, чтобы все штурманы потренировались в навигации и движении по заданному маршруту.
Историческая справка:
Манифестами императрицы Екатерины II в 1762 и 1763 годах призывались из Европы все желающие переселяться в Россию на Волгу.
15 июля 1767 года была основана колония Зельманн (впоследствии — Зельман, русское название — Ровная), получившая свое название, предположительно, по фамилии одного из первых поселенцев (русское название отражает расположение на ровной, равнинной местности на левом берегу реки Волги).
В 1918 году село становится центром Ровенского уезда вновь образованной Трудовой коммуны Немцев Поволжья, с 1922 года — центр Ровенского (Зельманского) кантона АССР немцев Поволжья.
В 1928 году село официально переименовано в Зельман.
7 сентября 1941 года после ликвидации АССР немцев Поволжья село становится административным центром Ровенского района в составе Саратовской области.
В 1942 году селу возвращено русское название Ровное.
В поселке Ровное поворачиваем налево и движемся в направлении на Кривояр. 30 км прямой как стрела дороги с хорошим асфальтовым покрытием. Полотно дороги узкое, поросшее по краям кустами. При разъезде с редкими встречными машинами приходится плотно прижиматься к кустам.
В Кривояре асфальт заканчивается, и мы сворачиваем на степную дорогу. Полынный аромат трав стелется над степью. Дорога, петляя между полей, то скрывается в распадке, то взлетает на холм. Она хорошо укатана, и можно мчаться с большой скоростью, оставляя за собой клубы пыли.

Место приземления Германа Степановича Титова находится в степи, в 10 км севернее поселка Комсомольское и 20 км южнее города Красный Кут.

Историческая справка:
Герман Титов, космонавт номер два, впервые совершил длительный полет. 6-7 августа 1961 года за 25 часов, космический корабль «Восток-2» совершил 17 оборотов вокруг Земли. Во время полета проводились медико-биологические эксперименты и киносъемка Земли с борта космического корабля. Полет подтвердил возможность длительного пребывания и работы человека в условиях невесомости. Впервые космонавт спал в условиях невесомости.
Герман Титов, как и все космонавты, летавшие на «Востоках», на последнем этапе посадки, после торможения спускаемого аппарата в атмосфере, на высоте 7 км катапультировался из кабины и совершил приземление на парашюте.
Среди бескрайних Саратовских степей издали виден небольшой, поросший невысокими деревьями хуторок. В его центре в честь второго полета человека в космос установлен памятник.

Вдали на полях видны зерноуборочные комбайны, завершающие уборку зерновых. В сотне метров от нас грохочет проходящий товарный поезд. Видимо, точно так было и в августе 1962 года, во время приземления Титова. Когда он спускался на парашюте, то боялся, что ветром его снесет на проходящий поезд. И только отличная подготовка, позволила ему увести парашют в сторону от железной дороги.
После фотографирования и рассказа о космическом полете Германа Титова, продолжаем движение. Несмотря на утреннюю задержку, мы наверстали упущенное время и вошли в график. Стартуем точно в назначенное время — 12:30. Штурманы получают первую вводную – проложить маршрут по степи и выйти в поселок Гмелинка, находящийся примерно в 50 км от нас. Задача осложняется тем, что дорог ни в атласе, ни в навигаторах нет. Вначале это вызвало легкое замешательство, но после короткого совещания опытный путешественник Игорь Яковлев, проанализировав информацию с различных навигаторов и карт, предложил маршрут, который и был утвержден.
Через несколько минут колонна машин, возглавляемая Игорем, помчалась по нехоженой степи.

Не прошло и полутора часов, как мы, ни разу не заблудившись, въехали в поселок Гмелинка и остановились около магазина. В качестве обеда: мороженое и газированная вода. О другой пище под палящим солнцем думать не хотелось. Воздух прогрелся до 35 градусов. Игорь доложил, что у него в машине 43 градуса. Мысль только об одном, где бы искупаться. Но ближайший водоем – это Волга, и до нее еще 150 км. Дорога Гмелинка – Палласовка – Николаевск и далее по Р226 до Волжского отличная. Асфальт без ям и заплаток. Машин на дороге не много, можно двигаться со скоростью 90-
100км/час.
К 16 часам подъезжаем к Николаевску, и недалеко от паромной переправы через Волгу находим место пригодное для купания. Наконец-то можно охладить перегретые тела и дать немного отдохнуть машинам. Сегодня пройдено 400 км, а впереди еще более двухсот. Очередная неисправность не заставила себя долго ждать. На машине Василия приспущено заднее колесо. Причину обнаружили быстро – это воткнувшийся в шину саморез. Всего несколько минут ушло на замену колеса. Продолжаем движение и ровно в 19:00 пересекаем Волгу по плотине Волжской ГЭС и въезжаем в Волгоград.
Удивительно, но второй день подряд движемся точно по намеченному графику, проходя контрольные пункты с точностью до минуты.

Проезжаем Волгоград по центральной улице и выходим на дорогу Волгоград – Элиста. Километров через тридцать, перед поселком Цаца ищем место для ночевки. Время около 22 часов, уже полностью стемнело. Встаем слева от дороги за лесополосой. Начинаем устанавливать лагерь, но кто-то замечает, что вдали на горизонте горит степь. Степной пожар, если подует ветер, распространится очень быстро и может представлять непосредственную угрозу для нас. Переносим место ночевки на другую сторону дороги. В свете фар ставим палатки и разворачиваем кухню. Под ногами сплошные колючки, Их мощные иглы прокалывают даже обувь. Мы находимся в полупустыни с ее характерной растительностью. Полынный запах наполняет ночной воздух чарующим ароматом. На востоке всходит полная луна. Но наслаждаться ночными видами довелось не долго. Усталость, накопившаяся за два дня, к
полуночи сваливает путешественников. Да и завтра предстоит тяжелый день. «Битва за километры» продолжается. К вечеру мы должны быть в Терсколе, а до него более 700 км.
За день пройдено 650 км, из них по степным дорогам 90 км.

День третий. 15 июля.

Утро, как обычно начинается с ремонта. Пока дежурная по кухне Регина готовит завтрак, я снимаю колесо и в очередной раз меняю резиновые втулки заднего амортизатора. А Василий с Игорем извлекли саморез, и заделали прокол резиновым жгутом. Но еще одно колесо требует ремонта. Видимо попала грязь под обод. Эту неисправность устраняем на шиномонтаже в поселке Цаца. Диагноз подтвердился.

Стартуем из Цацы в 9:00. Едем в сторону Элисты. 250 километров по хорошей асфальтированной дороге с однообразными скучными окружающими пейзажами. Вокруг дороги только защитная полоса из низкорослого кустарника и бескрайние холмистые степи. Кое-где видны табуны пасущихся лошадей. Признаков воды не видно. Жарко, температура более 35 градусов, ветра нет. Весь этот скучный пейзаж дополнили два интересных плаката. Один установлен в редких придорожных кустах и гласит «Лес наше богатство. Берегите лес от пожара». Километров через пятьдесят второй такой плакат, но только вокруг него на полкилометра ни деревьев, ни кустов нет, голая степь. А до ближайшего леса километров пятьсот. Но удивительного в этом нет ничего, если учесть, что еще в 1845 году российский император Николай I издал указ об облесении калмыцкой степи. Первые посадки были сделаны Лесным департаментом в 1853 году на юге Ергеней и в балке Элиста. Для увеличения площади лесных посаждений была необходима рабочая сила, поэтому Лесной департамент ходатайствовал перед Министерством государственных имуществ об организации поселения Элистинской лесной плантации. В 1859-1861 годы были намечены 15 мест для образования поселений между станцией Крестовской и Астраханью, в том числе и в балке Элиста.
Элиста – город с населением 100 тысяч человек, расположенный в балке между холмами. При въезде со стороны Волгограда с дороги хорошо просматривается весь город. Делаем пару кругов по городу и выезжаем на дорогу, ведущую в сторону Кавказа. Дальше наш маршрут идет через Арзгир – Буденновск – Зеленокумск – Георгиевск – Новопавловск – Прогресс.
После пересечения административной границы между Калмыкией и Ставропольским краем пейзаж резко изменился. Бескрайние Калмыцкие степи сменились обработанными полями, на которых полным ходом идут полевые работы. Вдоль дороги появились деревья. И чем дальше от Элисты мы отъезжали, тем гуще становилась окружающая растительность. Как ни странно, но очередную контрольную точку — город Зеленокумск мы прошли
точно по графику в 17:00.

В 18:30 в поселке Прогресс вышли на трассу Ростов-Баку. Проехав десяток километров по этой трассе, на посту ГАИ «Кузбурун-3» поворачиваем в Баксанское ущелье. Вот они наши любимые горы, вот оно Баксанское ущелье.
«Ну вот и все, притихли разговоры,
В глазах не то восторг, не то испуг,
За поворотом показались горы
И люди стали маленькими вдруг.
Земля на задних лапах рвется в небо,
Да так, что болью отдает в висках,
А из вещей привычных только небо,
Зажато в лапы каменные скал….»
Михаил Калинкин.
С нескрываемой радостью я каждый раз въезжаю в это ущелье. Баксан, Эльбрус, Чегет, Терскол — эти места в последние годы стали для нас с Еленой почти родными.

«…Ну что же горы, здравствуйте опять,
А мы свои растрепанные души
На снежных склонах будем собирать».
Михаил Калинкин.
Ровно сто километров по Баксанскому ущелью и в 21:00 мы въезжаем во двор нашего любимого пансионата «Чегет», расположенного недалеко от Терскола на Чегетской поляне. Палатки в национальном парке «Приэльбрусье» ставить нельзя, поэтому размещаемся в пансионате.
Здесь на высоте 2100 метров нам предстоит провести несколько дней для высокогорной акклиматизации.
За день пройдено по асфальтированным дорогам 750 км.
Первый трехдневный этап похода, выражаясь языком туристов-водников «заброска», закончен. Завтра начинается второй, высокогорный этап.

День четвертый. 16 июля.
Дневка. Сегодня выезд на автомобилях не предусмотрен. После трех дней напряженной дороги необходимо отдохнуть и акклиматизироваться на высоте.
С утра на Чегетской поляне стоит безветренная солнечная погода. Чистейший высокогорный воздух с температурой около 20 градусов, журчание горных речек, снежные вершины вокруг, все это резко контрастирует с тем, что мы видели в предыдущие дни.
В 9 часов завтракаем и собираемся у канатной дороги на Чегет. Парнокресельная канатная дорога «Чегет-1» построена около 50 лет назад. Первая
очередь, протяженностью 1600м поднимает на высоту 2750 метров. Время в пути 15 минут. Поездка на кресле была своего рода испытанием для большинства участников нашего похода. Только мы с Леной ежегодно пользуемся услугами дороги. Катание на горных лыжах на Чегете считается довольно сложным. Как говорят горнолыжники: «Чегетские трассы — самые крутые в Европе, в прямом и переносном смысле».
Представьте ощущение, когда кресло подхватывает тебя с посадочной площадки и за считанные секунды поднимает на высоту окружающих сосен. Впереди, на сколько глаз видит, только уходящие резко вверх опоры канатной дороги, а вокруг сосны, сосны и тишина. Под тобой узенькое деревянное кресло на два места и символическая цепочка, которой надо пристегнуться, чтобы от эмоций не упасть вниз. Под ногами медленно проплывают ветки
мощных сосен, внушающих спокойствие. Внизу всеми цветами радуги пылает горное разнотравье. Через несколько минут справа открывается вид на величавый двуглавый Эльбрус. До него менее 10 километров. Опоры канатной дороги становятся все ниже, и вдруг наступает перелом. Если до этого
мы поднимались резко вверх, и кресло шло между сосен на высоте 5-7 метров, то после 10-й опоры дорога идет почти горизонтально, а под креслом метров 30-50. Внизу растущие на камнях березы и рододендроны. Да еще и ветер, который начинает раскачивать кресла. Даже у бывалых людей от такой поездки захватывает дух, а что ж говорить про тех, кто в первых раз испытывает эти ощущения.
Проходит еще несколько минут и путешествие на парнокресельной дороге заканчивается. Перед нами смотровая площадка, чуть выше легендарное кафе «Ай». Многим оно знакомо по творчеству Юрия Визбора и кинофильму, поставленному по его повести «Завтрак с видом на Эльбрус». Выше, до высоты 3000м можно подняться на второй очереди канатной дороги. Эта дорога однокресельная, протяженность ее 900 м, перепад высот 250м. Время в пути около 10 минут. Кресла идут невысоко над каменистой поверхностью, изредка покрытой родедендронами.

На верхней площадке канатной дороги есть смотровая площадка и небольшое кафе. Неподалеку в ложбинке лежит не успевший растаять под июльским
солнцем снег. Эльбрус как на ладони, хорошо видны астрономическая обсерватория, станции «Кругозор» и «Мир», расположенные на его склонах. Отлично просматриваются скалы Пастухова, ледники Терскол, Гара-Баши.

На ум сразу приходят слова из песни Артура Гладышева: «На Чегете жизнь как сказка, горы, люди яркой краской Все озарено. Строг Большой хребет Кавказский, но Эльбрусу строить глазки не запрещено»
С юго-восточной стороны возвышаются Большой и Малый Когутай, Донгузорун с вечной снеговой шапкой и ледником «Семерка», Накра. На леднике видны вертикальные следы от микролавин. Повторюсь, что все наши участники, кроме нас с Еленой, впервые в Приэльбрусье. Ясная безветренная погода дарит нам величественные виды. Восторгу нет предела. Лучше гор могут быть только горы!!!
Самый молодой участник похода Дмитрий решает пешком подняться еще выше, до самой вершины. Не прошло и часа, как он вернулся, принеся каждому на память камушек с вершины Чегета.
Спускаемся с горы пешком. Через несколько сот метров нетренированные мышцы городского жителя начинают чувствовать нагрузку на ноги. Идем не спеша, выверяя на камнях каждый шаг.
Вот и кафе «Ай». Слева у входа расположена мемориальная доска Юрию Визбору. Здесь он неоднократно бывал, черпая вдохновения для новых песен. Доска установлена несколько лет назад энтузиастами творческого горнолыжного клуба «Чегетия». Хозяйка кафе Аминат радушно приветствует нас, предлагая разнообразные угощения. От кафе на Чегетскую поляну спускаемся на канатной дороге. И идем гулять по окрестностям. Недалеко несется по камням горная речка Донгузоруновка. Течение настолько быстрое, что войти в воду невозможно. Находим тихую заводь, и Игорь, который никогда нигде не купается, прямо в одежде ложится в холодную воду. Потом он скажет: «На седьмом десятке я открыл для себя горы. Лучше ничего нет. Купаюсь только в теплом море или холодной горной реке». Вот такой эмоциональный заряд мы получили за день.

День пятый. 17 июля.
Сегодня по плану радиальный выход. По горной дороге мы должны пройти из Баксанского ущелья в Чегемское, а вечером вернуться на Чегетскую поляну. Завтрак в 9:00 и сразу после него начинаем движение. Спускаемся вниз по Баксанскому ущелью. Качество асфальта хорошее. Движению мешают только многочисленные повороты и пасущиеся коровы, которые, видимо, скрываясь от кровососов, часто выходят на дорогу. Минуем Тырныауз и въезжаем в села Былым. Высота 1100м над уровнем моря. С асфальта поворачиваем направо на горную дорогу. Несколько сот метров дорога идет по селу. На каменистой почве весьма скудная растительность. Но во многих огородах растет сочная капуста. Система орошения построена очень просто, многочисленные ручьи, стекающие с гор, перегорожены и направлены на капустные плантации.

Каменистая дорога петляет между гор, постепенно, набирая высоту. Двигаться можно со скоростью 20-30 км\час.
Въезжаем в зону горных лугов. Вдали открываются завораживающие виды. Трава становится более сочной и разнообразной, вокруг цветущее разнотравье. Воздух наполнен чарующим ароматом цветущих растений. Светит яркое солнце, температура чуть больше 20 градусов.

Дорога с каждым километром все круче и круче идет в гору. Местами приходится переходить на пониженную передачу. Через 12 километров мы поднимаемся на высоту 1970 метров и выходим на перевал Актопрак. Слева от нас возвышается гора Лха и хребет Качкорташ.

Дальше дорога идет вниз и через десять километров выходит на грейдер, идущий по Чегемскому ущелью. Высота в этом месте 1250м. На прохождение 22-х километрового участка от Былыма, с учетом нескольких коротких остановок на фотосессию, затрачено 1час 40 минут. По грейдеру едем в сторону Верхнего Чегема. Сейчас это село называется Эльтюбю. Здесь в 1917 году родился известный балкарский поэт Кайсын Кулиев, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, лауреат Ленинской премии. Остановившись на площадке перед селом, общаемся с местным жителем. Он нам любезно рассказывает о селе и окружающих достопримечательностях.
От площадки до дома-музея Кайсына Кулиева метров триста. Справа от дороги журчит чистейшая горная речка, а слева возведена невысокая стенка, укрепляющая горный склон. И в эту стену установлено несколько десятков мраморных плит, на которых увековечены стихи поэта. Эта поэтическая стена в далеком горном селе, который редко посещают туристы, создала ощущение приятного культурного шока. Очень трогательно и познавательно. Огромное спасибо односельчанам поэта и всем кто создавал эту поэтическую стену.

Дом поэта очень простой. Обычная балкарская сакля, врезанная в гору. Крыша – накат из бревен, укрытая грунтом. Здесь же рядом хозяйственные постройки и крытый двор для скота. Внутри дома, на земляном полу место для очага, дым от которого выходил в отверстие в крыше. Сохранились фрагменты просторного деревянного топчана: семья у Кулиевых была большая, и, видимо, именно в этой комнате, где было тепло, укладывали спать детей.

После посещения музея совершаем экскурсию по селу и его окрестностям. Над селом обрывистыми скалами нависают горы. Эльтюбю переводится с
балкарского как «селение на дне долины». Самые впечатляющие сооружения Верхнего Чегема — это наземные могильники, «город мертвых», расположенные сразу за селением. Эти небольшие каменные усыпальницы высотой около пяти метров с одним окном и каменным карнизом.

После осмотра окрестностей по дороге, идущей по ущелью вдоль Чегема, спускаемся вниз к Чегемским водопадам.

Описывать вид водопадов и впечатления от увиденного бездарное занятие. Словами передать это невозможно. В какой-то мере незначительную часть впечатлений могут передать фотографии. Но лучше всего приехать сюда и любоваться чарующим видом водопадов.

От водопадов наш путь лежал в сторону трассы Ростов — Баку, а затем по Баксанскому ущелью до Терскола.
За день было пройдено 280 км, из них 22 по горной дороге через перевал и 47 км по грейдерной дороге по Чегемскому ущелью.

День шестой. 18 июля.
Вторая дневка в Терсколе. Запланирован подъем на канатной дороге на склоны Эльбруса.
Утро радует теплой безоблачной погодой. Но одеваемся тепло, т.к. нам сегодня предстоит подняться на ледники.
После завтрака в столовой «Чегета», воспользовавшись услугами такси, едем до поляны Азау, находящейся на расстоянии 4-х км от Чегетской поляны. Здесь заканчивается дорога, идущая по Баксанскому ущелью. В 2-3 километрах южнее расположен Главный Кавказский хребет, по которому проходит граница с Грузией. В Азау на высоте 2350м расположены нижние станции канатных дорог: старой маятниковой и новой гондольной, построенной несколько лет назад.

Первая очередь дорог, протяженностью 1700 м идет до станции Кругозор, находящейся на высоте 3000м, а от нее вторая очередь, протяженностью 1800 м поднимает на высоту 3500, где расположена станция Мир.

Выше Мира можно подняться на старой однокресельной дороге. Она идет до Гара-Баши, расположенного на высоте 3800 м.

Поднявшись на канатке до Гара-Баши, попадаем в царство снега и вечного льда. Хмурые дождевые облака скрыли от нас вершины Эльбруса. Температура воздуха на такой высоте чуть выше нуля градусов. Под ногами хлипкий снег. Народу на склоне много, сейчас сезон массовых восхождений на Эльбрус.

На площадке в ожидании туристов застыли ратраки и снегоходы. Делаем небольшую остановку в кафе. Незамысловатое меню, в основном чай, кофе, коньяк. Высота начинает сказываться, кое-кто чувствует легкое головокружение. Подкрепившись чаем, решаем подняться выше. Укутавшись, размешаемся в открытом кузове ратрака. Он медленно разворачивается и, выбрасывая вверх клубы черного дыма, начинает движение по снежным полям вверх, в сторону приюта одиннадцати. Обгоняем туристов, медленно идущих вверх по склону Эльбруса. Вспоминается Высоцкий: «Пусть он хмур был и зол, но шел…»

Ратрак из-за перегрева мотора часто останавливается, радиатор забит снегом. На приюте одиннадцати много палаток. Здесь проходят высокогорную акклиматизацию и готовятся к восхождению на вершину Эльбруса (5642м).

Ветер гонит облака, моросит дождь со снегом, видимость упала до нескольких метров. Небо сливается со снежными просторами. Ориентироваться можно только по вешкам, установленным на склоне. Через несколько минут ратратчик объявляет: «Слезайте граждане. Приехали. Конец…..(навеяно Юрием Визбором). Скалы Пастухова». Да, хорошо сказать: «Скалы Пастухова». Мы видим вокруг только белую облачную пелену. В десятке метров в тумане можно разглядеть фигурки людей.

Высота 4600 метров, температура воздуха минус пять градусов. Организм чувствует высоту. Какое-то необъяснимое некомфортное состояние, легкое головокружение. Но, тем не менее, мой кардиостимулированный организм с честью выдержал проверку высотой. «Понаслаждавшись» окрестными видами, забираемся в кузов ратрака и спускаемся на Гара-Баши, а затем сразу на канатке до Мира.

Дышать стало намного легче. Облака остались наверху, здесь только моросящий дождь. Спускаемся вниз на Азау и располагаемся в кафе. Отмечаем, как положено, знакомство с Эльбрусом. Проливной дождь не позволяет насладиться вкусом шашлыка, залило мангал. Через час дождь прекратился и мы пешком по дороге спускаемся в Терскол, а затем по лесу на Чегетскую поляну.

День седьмой. 19 июля.
Сегодня по плану предусмотрено посещение достопримечательностей Кабардино-Балкарии, находящихся в стороне от основного маршрута: Аушигерского теплого источника и Голубых озер.
Маршрут не сложный, по шоссе, идущему по Баксанскому ущелью, спускаемся до трассы М-29 Ростов-Баку, проезжаем Нальчик и поворачиваем в сторону Аушигера. Километрах в десяти от трассы М-29, на берегу Черека находится горячий источник. Под открытым небом сооружен бассейн, размером с футбольное поле. В него с глубины 4000м втекает минеральная, хлоридно-натриевая вода с температурой около 40 градусов. Глубина
бассейна чуть более метра. Вокруг бассейна расположены автостоянки, гостиница и кафе. Источник используется в лечебных целях. Искупавшись в источнике, едем в сторону Голубых озер. Голубые озёра — группа из 5 карстовых озёр, находятся примерно в 30 км к югу от Нальчика в долине реки Черек-Балкарский. Нижнее голубое озеро и Верхние голубые озёра. Нижнее голубое озеро, расположено на высоте 810 м, имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды около 10°C. Чистейшая вода, позволяет рассмотреть стенки озера на глубине до 20 метров.
Озеро является местом туристического паломничества. Вокруг много кафе и гостиниц. Базарные торговые ряды окружают озеро в непосредственной близости от берега. Естественно, об экологии говорить не приходится. В кристально-чистейшей голубой воде на дне озера виден мусор, оставленный туристами, а запах шкур и залежалых тряпок от базарных рядов заставил меня быстро ретироваться с берега. Мое впечатление от посещения озера больше негативное, чем позитивное.
Я не знаю, какие существуют программы по охране озера, но мое мнение: надо немедленно отодвинуть торговые ряды на сотню метров от берега и попросить дайверов убрать мусор со дна. Все это можно осуществить за неделю, и тогда голубая жемчужина Кабардино-Балкарии засияет вновь во всем своем величии.

В нескольких километрах от Нижнего озера, в огромной карстовой впадине находится Верхнее Голубое озеро. К нему ведет узкая дорога с крутыми спусками и подъемами. От Голубых озер по той же дороге вернулись в Терскол. Итого за день пройдено по шоссе 367 км.

День восьмой. 20 июля.
Сегодня основной день, апогей похода. Предстоит пройти по горному грунтовому серпантину 60 км через два перевала с высотой более 2500 м от Тырныауза до Джилы-Су. Джилы-Су в переводе означает «тёплая вода». Место, расположенное на северном склоне горы Эльбрус в верховьях реки Малки на высоте 2380 м, известно своими уникальными лечебными минеральными источниками.
В 9:20 стартуем от Чегета, по шоссе спускаемся до Тырныауза, где заправляем полные баки, и в 11:00 выходим на серпантин. Погода стоит солнечная, температура воздуха около 25 градусов. Но с востока из-за гор выползают облака, видимо будет дождь.
Глядя на склон горы, по которому нам предстоит подняться, охватывает тревожное чувство. От Баксана, несущего свои воды через Тырныауз, гора резко поднимается вверх. Наверху расположены корпуса бывшего горно-обогатительного комбината, специализировавшегося на добыче и обогащении вольфрамо-молибденовых руд. Комбинат вступил в строй в 1940 году, а в 2000-х годах — прекратил работу. Сейчас от него остались только развалины корпусов. Стране, торгующей китайским ширпотребом, видимо, не нужен металл. Но будем надеяться на лучшее и, возможно, в ближайшем будущем мы вновь увидим действующий комбинат и процветающий город-красавец Тырныауз.

Горная грунтовая дорога начинается на окраине Тырныауза, и поднимается в гору, делая поворот за поворотом. Двадцать шесть километров до первого перевала дорога имеет постоянный уклон 6%, поднимаясь с высоты 1300 м в городе до 2820 м на перевале. Дорога, ведущая к корпусам комбината, узкая, разбита грузовиками.

Чуть выше корпусов дорога идет между заброшенных шахт. Слева возвышается гора Бодурку (3619м), крутые склоны которой покрыты серыми осыпями.

В урочище Сурьма геологи проводят разведочное бурение, и это вселяет надежду на то, что комбинат когда-то возродиться.
Следующие 10 км дорога проходит по склону хребта Ташорунбаш, постепенно снижаясь до высоты 2340м, и выходит к реке Ташорун. Склоны гор, покрытые богатым разнотравьем, плавно спускаются к реке. Вдали видны многочисленные стада, пасущиеся на сочных склонах. Над машинами парят орлы, то опускаясь ниже нас, то взмывая вверх.
Навстречу попался одинокий велосипедист, упорно преодолевающий затяжной подъем.

Следующие три километра дорога, плавно поднимаясь, идет на запад вдоль реки. А затем начинается резкий подъем на перевал Шаукам. Дорога здесь узкая в одну машину и каменистая. Крутизна подъема более 13%, протяженность 4 км. Пришлось включить пониженную передачу. Навстречу едет местный УАЗик. Его водитель, прижавшись к обрыву, любезно уступает нам дорогу и дружелюбно приветствует. Это единственная машина, встретившаяся нам на пути от Тырныауза до Джилы-Су.

Облака, которые догоняли нас с востока, наконец-то догнали. Значительно похолодало, пошел моросящий дождь.
От Тырныауза до перевала Шаукам 42 километра. Высота на перевале 2925 м по топографическим картам и 2953 м по GPS. Разница обусловлена невысокой вертикальной точностью GPS и разными системами координат.
Ровно в 14:00 мы были на перевале. Даже моросящий дождь не помешал сделать несколько групповых фотоснимков.
В итоге 42 км прошли за три часа. Суммарный набор высоты составил 2140 метров. Средняя скорость 14 км/час. С учетом остановок на фотосессии, неплохой результат.

11 километров от Шаукама дорога идет вниз со средним уклоном 6,5%. Затем трехкилометровый подъем по северо-восточному склону горы Шаукам (2879м) по очень узкой каменистой дороге. К естественным препятствиям в виде крупных камней, добавились коровы, медленно бредущие по дороге в гору и абсолютно не реагирующие на машины. Опять пришлось переходить на пониженную передачу.
На 56 км от Тырныауза на северном склоне г. Шаукам дорога резко поворачивает на юго-запад. Здесь отличная смотровая площадка. С горной террасы, покрытой цветущими травами, открывается вид на Джилы-Су и долину реки Малки.

Напротив, в 4-х километрах от нас, на противоположном берегу реки возвышается гора Сирх (3098м), на склонах которой хорошо видна строящаяся дорога Джилы-Су — Кисловодск. От нас до Кисловодска по прямой 52 км. В рацию отлично прослушиваются переговоры кисловодских таксистов.
Спускаемся на Длилы-Су, находим место для стоянки. Высота 2350 м (точно такая же, как и на поляне Азау). Вершины Эльбруса находятся юго-западнее в 12 километрах от нас. Но их не видно, они закрыты плотной дождевой облачностью.
Не буду описывать местные достопримечательности. Их много и все описаны в И-нете: целебные источники, «немецкий» аэродром, поляна грибов, горы Сирх и Тузлук, поляна Эммануэля, Серебряный источник и многое другое. Поляна заставлена многочисленными палатками. Ни деревьев, ни кустов здесь нет. Размещение в непосредственной близости от источников платное: 50 руб. с человека и с машины.
Разворачиваем лагерь. Температура воздуха упала до 8 градусов. Чувствуя приближение грозы, первым делом натягиваем большой тент. Не прошло и несколько минут как внезапно потемнело, налетел шквал и начался ливень. Пришлось растяжки устанавливать и закреплять под дождем.
Потоки воды и порывистый ветер пытались сорвать тент, но наш коллектив в таких условиях еще больше сплотился, дружно сгрудившись вокруг дежурного по кухне.
Начистив большую кастрюлю картошки, закрывая своими телами и туристическими ковриками плиты от ветра, обменивались впечатлениями от
увиденного за день.

Холод и дождь спровоцировали ранний отбой. К утру температура опустилась до плюс шести градусов.

День девятый. 21 июля.
Посещение окружающих достопримечательностей графиком похода не предусмотрено. В этом году у нас обзорный поход и знакомство с Северным Кавказом. Надеюсь, что в следующем году мы вернемся сюда на несколько дней и не спеша посетим и «поляну грибов» и «немецкий аэродром» и серебряный источник и многие другие интересные объекты. Утро встречает нас прохладой и пасмурной погодой. Внизу под нами «курортный народ» не спеша вылезает из палаток и готовится к приему очередных процедур.

Совершаем небольшую прогулку по урочищу. Спускаемся к реке Малка, в нее с высоты в несколько десятков метров низвергается водопад Султан.

Удивляют люди, плотно стоящие в одежде в сухом бетонном бассейне. Как выяснилось, они принимают газовые ванны. Газ, подающийся по трубе в бассейн, проникая через одежду, оказывает лечебное действие. Затем по графику в бассейн дают минеральную воду. Мужские и женские сеансы проводятся раздельно, по расписанию, вывешенному около бассейна.
В 10:00 после прогулки начинаем движение по строящейся дороге в сторону Кисловодска.
Сразу от урочища идет крутой спуск к реке Малка. Протяженность спуска 1700 м, крутизна 13%. А затем крутой подъем на склон горы Тузлук. Протяженность 4,5 км, уклон 11%. Дорога в этом месте спрофилирована под укладку асфальта. На спуске справа над дорогой нависают вертикальные скалы, слева обрыв в сотню метров, ограждения нет. Жутковато. На подъеме пришлось перейти на пониженную передачу.

После подъема идет относительно ровный асфальтированный 12-ти километровый участок, переходящий в 6-ти километровый спуск к реке Харбас с уклоном 9,5%. А затем такой же крутизны подъем.

На 36-ом км от Джилы-Су, в точке с координатами 43 36,854N, 42 34,924Е поворачиваем с асфальтированной дороги влево и движемся на юго-запад в сторону плато Бечасын. Время 11:15
Грунтовая дорога накатана в одну колею идет на высоте 2200-2300м и через 12 км, пересекаясь с дорогой, идущей с юга, поворачивает на север.

На плато на сочных травах пасутся многочисленные стада коров и табуны лошадей. Здесь теплее, чем было утром на Джилы-Су. Переменная облачность, временами показывается солнце, но вокруг, чуть выше нас, ходят темные грозовые тучи. Проезжаем мимо бывшего Бечасынского сырзавода. От него остались развалины, а о сыре напоминает только надпись «Сыр» со стрелкой на заброшенной автобусной остановке. Грустно.
Хорошо накатанная грунтовая дорога идет среди живописных невысоких гор, плавно спускающихся к руслам рек. Идем со скоростью около 50 км/час. Справа, красуясь обрывистыми склонами, возвышается гора Бермамыт (2644м).
Пейзаж здесь значительно отличается от того, что видели днем раньше. Нет высоких каменистых скал, осыпей. Здесь горы невысокие, все склоны плавные, покрытые сочными травами, внизу видны небольшие рощи.

Проявилась очередная неисправность. На машине Василия слетел ремень. Осмотр показал, что рассыпался обводной ролик. Около двадцати минут ушло на замену ролика. Огромное спасибо Игорю, во время похода он великолепно исполнял не только штурманские функции, но и роль механика-ремонтника.
На 86 км от Джилы-Су подъезжаем к перевалу Гумбаши (2060м), где грунтовка выходит на асфальтированную дорогу Кисловодск — Карачаевск. Время 14:00.

Через несколько километров в Верней Маре находим уютное кафе с верандой над рекой и останавливаемся на обед.
Дальнейший путь лежит по асфальтированным дорогам через Карачаевск — Зеленчукскую — Лабинск — Майкоп.
Перед Майкопом возникла очередная неисправность. На машине Сергея потек радиатор. Течь оказалось внизу. Попытка устранить течь с помощью «быстрой сварки», результата не дала. К мокрым поверхностям клей не прилип. До места ночевки осталось около сотни километров, поэтому сливать и сушить радиатор, посчитали не целесообразным. Решили доехать до места, доливая антифриз.
В Майкопе повернули на юг, на дорогу, ведущую вдоль реки Белая. Экипаж Сергея — опытные туристы-водники. Здесь они бывали не один раз, и предложили отличную площадку для ночевки. В 22 часа прибываем на место ночевки, находящееся в 10 км южнее поселка Даховская.
Лагерь разворачивали в темноте при свете фонарей.
День закончился ночными посиделками. Основная, горная, часть похода завершена, на душе стало легче, осталось пройти один небольшой внедорожный участок, и вернуться в Москву.
За день пройдено 433км, из них по грунтовым горным дорогам — 55 км.

День десятый. 22 июля.
День начался с ремонта радиатора. Осмотрев снятый с машины радиатор, решили самостоятельно не ремонтировать, а доехать до сервиса и запаять его.
После завтрака Василий и Сергей поехали в ближайший сервис, и через час вернулись с отремонтированным радиатором. Еще несколько времени ушло на его установку.

В 12:10 начинаем движение. Вначале решили заехать на место впадения реки Киша в Белую. Это в десяти километрах от места ночевки. Бурлящая на порогах вода, влечет к себе туристов-водников. Сергей и его товарищи, которые неоднократно проходили эти пороги, с удовольствием поделились впечатлениями о водных походах.

От порогов на Белой берем направление на Даховскую, где поворачиваем налево, в сторону Лаго-Наки.
Асфальтированная дорога идет среди невысоких гор на высоте 1000 — 1300м. Теплая безоблачная погода способствует хорошему путешествию.
Но очередная неисправность не заставляет себя долго ждать. На машине Василия опять развалился обводной ролик. На счастье он оказался у меня в запасе. На замену ролика ушло ровно двадцать минут.
В 14:30 по указателю «Мезмай» поворачиваем направо. С асфальтированной дороги съехали на грунтовку, идущую по лесу. Дорога каменистая, плохо профилированная, двигаться по ней можно со скоростью 15-20 км/час. Встретилось несколько глубоких луж, для преодоления которых пришлось включать пониженную передачу. На преодоление 14 км до Мезмая ушло чуть более часа.
Мезмай красиво расположился на реке Курджипс в лесистой котловине нагорья Лагонаки. Поселок развивается как центр горного туризма. В его окрестностях — множество природных достопримечательностей: водопадов, пещер, каньонов. В Мезмае находится памятник истории и культуры Федерального значения «Грунтовый некрополь римского времени (Мезмайский могильник)».

Выезжаем из поселка по дороге на Апшеронск.
Дорога круто поднимается вверх на хребет Гуама. Навстречу медленно спускается рейсовый автобус «Апшеронск-Мезмай».
Увидеть в качестве автобуса вахтовку на КАМАЗе я, честно говоря, не ожидал. Думал, что такое можно видеть только в Сибири или на Севере.
Первые 18 км дорога петляет по горам на высоте 900-1100м. Идет активное строительство этой дороги: укрепляются склоны, строятся мосты, укладывается асфальт. Через пару лет в Мезмай можно будут приехать с комфортом.
В 16:00 выехали на асфальт. Все внедорожные участки, которые были запланированы на поход, успешно пройдены. Далее наш маршрут проходил через Апшеронск — Ходыженск — Горячий Ключ. Между Ходыженском и поселком Мутайск около 30 км грейдерной дороги.
В 20:30 перед нашим взором раскинулось Черное море. На ночевку остановились в кемпинге на берегу бухты Инал, в нескольких километрах севернее Джубги.

За день пройдено 300 км, из них по грунтовым и улучшенным дорогам 60 км.

День одиннадцатый — двенадцатый. 23-24 июля.
Искупавшись утром в море, сворачиваем в лагерь и переезжаем в Дивноморское. Поселок расположен на берегу моря в нескольких километрах от Геленджика.

24 июля дневка на берегу моря.

День тринадцатый. 25 июля.
Поход можно считать законченным, осталось за два дня пройти полторы тысячи километров и вернуться в Москву. Выезжаем из Дивноморского в 6:30. Маршрут: Геленджик — Новороссийск — Крымск — Славянск-на-Кубани — Тимашевск — Каневская — Ленинградская. На всем протяжении дорога однорядная с хорошим асфальтовым покрытием. В Тимашевске попали в пробку, потеряли около часа.
Далее по трассе М-4 «Дон» — Ростов-на-Дону — Каменск-Шахтинский — Богучар — Белогорье. Отличная трасса с двухрядным движением.
На ночевку остановились недалеко от Белогорья на берегу Дона.
За день пройдено 870 км.

День четырнадцатый. 26 июля
Утром посетили Белогорский монастырь. Выехали из Белогорья около 9 часов утра, по трассе М-4 «Дон» прошли 650 км и к 19 часам были на МКАДе.
От Белогорья до Воронежа, более 100 км, трасса М-4 однорядная, местами идет ремонт. Движение затруднено.
От Воронежа до Москвы трасса двухрядная. На ней шесть платных участков, протяженностью 20-50 км. Перед въездными турникетами на платных участках собирается значительное количество машин. На прохождение искусственно созданных пробок потратили около часа.
На платных участках нет ни одной заправки. Качество асфальта оставляет желать лучшего.
Самое негативное впечатление от нашего похода — это впечатление от платных участков. Какое-то мелкое щипачество. Не успел проехать и сотни километров, как дважды заплатил. Ощущение такое, будто вернулись в «лихие 90-е», только поборами на дорогах занимаются не местные бандюки, а огромное государство. Не солидно великой стране с ее богатейшими ресурсами вести подобную политику. Экономическая целесообразность весьма сомнительна, а политическая и моральная в этом случае — проигрышна. Да и Россия сильна не тем, что собирает подачки на дорогах, а другими, более значимыми, духовными ценностями. И не надо слепо перенимать чужой опыт, тем более, что он чужд нашему народу. Чтобы убедиться в этом достаточно несколько минут послушать СВ-эфир.
Эти рассуждения, конечно, не вписываются в формат отчета, но промолчать просто не могу, слишком сильное негативное впечатление от этих фактов.

Выводы и рекомендации

Маршрут пройден полностью и в точном соответствии с намеченным графиком.
Пройденный маршрут рекомендуем для экипажей на полноприводных автомобилях.

Нравится? Поделись!